Objetos de prestigio en retratos de mujeres criollas.
Audiencia de Quito, período borbónico tardío*
Statusitemsintheportraitsofcreolewomenofthe Audiencia
ofQuitoduringthelateBourbonperiod
Objetosdeprestígionosretratosdemulherescriollas
daAudiênciadeQuito,nonaldoperíodobourbônico
Juan Martínez Borrero
UniversidaddeCuenca
Cuenca, Ecuador
juan.martinezb@ucuenca.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-7374-2070
DOI: http://dx.doi.org/ 10.29078/procesos.v.n52.2020.2602
Fecha de presentación: 2 de marzo de 2020
Fecha de aceptación: 2 de agosto de 2020
Artículo de investigación
Procesos.RevistaEcuatorianadeHistoria, n.º 52 (julio-diciembre 2020), 39-70. ISSN: 1390-0099; e-ISSN: 2588-0780
* Este artículo es resultado del proyecto “Cultura material, imaginarios y denición
de límites simbólicos en la Audiencia de Quito en el contexto de una sociedad protoglo-
balizada”, del “X Concurso de Investigación de la DIUC”, de la Universidad de Cuenca,
Ecuador.
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RESUMEN
El artículo examina retratos, correspondencia y propiedades
personales de María Josefa de Velasco y María Margarita Carrión, con
el objetivo de establecer la conguración de la imagen pública
y privada de las mujeres criollas mediante el uso de joyas y vestidos.
El estudio de la cultura material aborda el uso social de esos objetos y
sus sentidos mediante el examen de su precio, variedad, origen
y circulación. El lapso de estudio se sitúa entre la inclusión de
la Audiencia de Quito dentro del Virreinato de la Nueva Granada
y el establecimiento de la primera junta autonómica, última etapa
en que los objetos de uso respondieron a patrones coloniales
de comportamiento social.
Palabras clave: historia colonial, historia latinoamericana,
Audiencia de Quito, cultura material, mujeres criollas,
uso social de los objetos, agencia, retratos.
ABSTRACT
The article examines portraits, correspondence and personal
belongings of María Josefa de Velasco and María Margarita Carrión
in order to discover how creole women used jewels and dresses
to shape their public and private image. By studying the tangible
culture and ascertaining the price, variety, origin and circulation
of these items, it addresses their social use and signicance.
The period of time under review extends from the inclusion
of the Audienciaof Quito into the Viceroyalty of Nueva Granada
to the establishment of the rst autonomous junta, which
was the last stage in which the items that were used reproduced
colonial patterns of social conduct.
Keywords: Colonial history, Latin American history, Audienciaof
Quito, tangible culture, social use of items, agency, portraits.
RESUMO
O artigo examina retratos, correspondências e bens pessoais de María
Josefa de Velasco e de María Margarita Carrión visando
estabelecer a conguração da imagem pública e privada
das mulheres criollaspor meio do uso de joias e vestidos. A partir do
estudo da cultura material, aborda-se o uso social de tais objetos
e seus signicados, analisando preço, variedade, origem e circulação.
O período estudado situa-se entre a inclusão da Audiência de Quito
no Vice-Reino da Nova Granada e a instituição da primeira Junta
governativa autônoma, último momento em que os objetos de uso
responderam aos padrões coloniais de comportamento social.
Palavras chave: História colonial, história latino-americana,
Audiência de Quito, cultura material, mulheres criollas,
uso social dos objetos, agência, retratos.
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introduCCión
...vos hija mía, que os engalanen también de galas y vestidos riquísimos,
así como de perlas y joyas de gran precio.
Mario Cicala, Descripciónhistórico-geográca
delaprovinciadeQuitodelaCompañíadeJesús.
Corría 1771 y la joven veinteañera María Josefa de Velasco y Vallejo, na-
cida en la Villa de Riobamba, a unos ciento setenta kilómetros al sur de la
ciudad de Quito, posaba para su retrato ante un destacado pintor.
1
Lucía en
su muñeca una joya de gran categoría: un brazalete de seda con una or de
oro y diamantes, muy semejante al que la hermana de su prometido, María
Margarita, ahora viuda del Marqués de Miraores, había lucido en su propio
retrato doble unos treinta años antes.
2
Como descendiente de una familia
con tradición hacendaria, María Josefa debía mostrar su prestigio y honor, a
la vez que su gentileza e inteligencia, y revelarse así en su retrato. La prome-
sa de matrimonio con Juan Manuel Nicolás Carrión y Vaca de Vega, que le
llevaba casi treinta años, pues había nacido en la sureña Loja en 1732, repetía
la diferencia de edad que su cuñada al casarse tenía con Antonio Flores de
Vergara, aunque para este se trataba de su segundo matrimonio.
En el presente artículo se estudian dos retratos civiles femeninos anóni-
mos, el de María Josefa de Velasco (ca. 1771) y el de María Margarita Carrión
(ca. 1742) relacionando su análisis con lo descrito en documentos, como do-
tes, testamentos e inventarios, disponibles en archivos de Quito y Cuenca,
además de objetos en museos, repositorios y textos de la época, para esta-
blecer el uso social de los objetos denidos por su agencia, entendida por
1. El retrato de María Josefa de Velasco y Vallejo se conserva en la colección privada
de Iván Cruz Cevallos en Quito y existe una segunda versión, ligeramente distinta, en la
hacienda Chillo Jijón. A pesar de que su retrato es considerado anónimo, podría tratarse
de una obra del pintor quiteño Vicente Albán (nacido alrededor de 1725), activo en 1771.
María Josefa nació el 20 de noviembre de 1751, la última de diez hermanos. Se casó con
Juan Manuel Nicolás Carrión y Vaca de la Vega (1723-1793) oriundo de la región de Loja,
en el límite sur de la Audiencia de Quito, hacia 1772, cuando contaba con 21 años y, aun-
que se desconoce la fecha de su fallecimiento, se sabe que tuvo cinco hijos (Nicolás, 1773;
Rosa Ignacia, la primera Marquesa de San José, 1777; José, 1778; Rosa Margarita, 1779; y,
María Josefa); hasta 1779 seguía viva, https://gw.geneanet.org/ferneche?lang=en&p=ma
ria+josefa+luciana&n=velasco.
2. La semejanza de los brazaletes podría mostrar que se trata de la misma joya, quizá
una muestra de la circulación de objetos preciosos al interior de las familias, que puede
encontrarse ocasionalmente en testamentos y dotes.
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Figura 1. Retrato de doña María Josefa de Velasco y Vallejo, ca. 1771-1772.
Fuente: Colección de Iván Cruz Cevallos, Quito.
Fotografía: Christoph Hirtz.
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Alfred Gell como el ejercicio de “la capacidad de provocar que ocurran co-
sas a su alrededor, capacidad que no se puede atribuir al estado común del
cosmos material, sino solo a una categoría especial de estados mentales: las
intenciones”,
3
lo que posibilita comprender las causalidades “cuando se su-
pone que lo que ocurre sigue las intenciones previas de una persona agente
o una cosa agente”.
4
En este contexto, el estudio de la cultura material, cosas u objetos en sus
usos sociales, nos permite complementar las fuentes escritas y plantear nue-
vos temas en la denición de las formas de vestir en el pasado, los elementos
de diferenciación, los gustos e, incluso, la forma como se imaginaba el mun-
do, y esto exige nuevas capacidades y metodologías.
5
Estos son temas ape-
nas estudiados en la historiografía ecuatoriana a pesar de su importancia.
Arjun Appadurai planteó que las cosas mismas develan el signicado
inscrito en sus formas, usos y trayectorias, pues su análisis permite inter-
pretar las transacciones y cálculos humanos que las animan, mientras el tra-
tamiento exclusivo del objeto como mercancía se enfrenta a que las cosas
entran y salen de ese estado;
6
en este sentido, coincide con Jean Baudrillard
en la capacidad sígnica del objeto dentro de un sistema de signos de estatus.
7
La construcción de fronteras, hacia dentro y hacia fuera, puede darse por
el aspecto del sujeto, indicador de su calidad,
8
y actúa como elemento de
diferenciación en el que se incorporan elementos de estética personal, de
self-appreciation, evidente en hombres y mujeres,
9
como en el fenómeno sele
contemporáneo.
Los retratos civiles de criollas quiteñas se vinculan con la armación de
Mario Cicala, puesta en boca del padre, “vos, hija mía, que os engalanen
3. Alfred Gell, Arteyagencia:Unateoríaantropológica (Buenos Aires: SB, 2016), 830.
4. Gell diferencia los agentes “primarios” (intencionales) bajo sus formas “secunda-
rias” (artefactuales). Ibíd., 779.
5
.
Ann Gerritsen y Giorgio Riello, WritingMaterialCultureHistory (Londres: Blooms-
bury Academic, 2015).
6. Arjun Appadurai, Lavidasocialdelascosas,perspectivaculturaldelasmercancías (Ciu-
dad de México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991).
7. Jean Baudrillard, Lasociedaddeconsumo:susmitos,susestructuras (Madrid: Siglo
XXI, 2012).
8. Como señala Núñez Méndez, “La ‘calidad’, un término que alude a lo que hoy
denominaríamos estatus social, se refería a ‘una impresión inclusiva que reejaba la
reputación de alguien en un sentido general’. Además, la calidad también tenía un com-
ponente de especicidad de género en cuanto los parámetros de conducta eran distintos
para hombres y mujeres, y especialmente para los miembros de la élite”. Elsaris Núñez
Méndez, “Representando a la mujer de élite: el diálogo entre el retrato y la pintura de gé-
nero en los interiores domésticos novohispanos”, Kaypunku3, n.º 2 (2016): 15-55.
9. Ian Woodward, Understanding Material Culture (Los Ángeles: Sage Publications,
2014).
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también de galas y vestidos riquísimos, así como de perlas y joyas de gran
precio”,
10
frase en la que identica algunas de las cosas en uso y que ha guia-
do el estudio, centrado en el período borbónico tardío en la Audiencia de
Quito, denido entre su incorporación denitiva al Virreinato de la Nueva
Granada, hacia 1739, y la instalación de la Junta Soberana del Reino en 1809;
un momento en que esta atravesaba una profunda crisis económica derivada
de algunas de las reformas de Carlos III que obligaron a familias, antes ricas, a
buscar nuevas alianzas y orientarse a otros intereses.
11
Probablemente se trate
del último período en que las cosas en uso responden a los modos y patrones
coloniales, es decir, antes de que los cambios derivados de la Independencia,
y el consiguiente desarrollo de otras rutas de comercio, provocaran profun-
das transformaciones en los modos de ser, como señalara Arnold J. Bauer.
12
A lo largo del artículo se intenta responder a las siguientes preguntas:
¿cómo denen los objetos la imagen de la mujer criolla en los retratos civiles
del período borbónico tardío quiteño?, ¿cuáles son las características de las
joyas y los vestidos y su relación con lo encontrado en dotes, testamentos y
otras fuentes en la Audiencia de Quito?, ¿quiénes intervienen en el proceso
de circulación oceánica de bienes hacia Quito y cuál es el origen de estos
objetos? El propósito es explorar la historia del uso social de los objetos aso-
ciados con la imagen pública y privada de las criollas quiteñas, en especial
los relacionados con la calidad de la mujer de élite a más de los circuitos de
circulación oceánica de estos objetos que posibilitaron su presencia en Quito
y el origen de los bienes.
13
10. Mario Cicala, Descripciónhistórico-geográcadelaprovinciadeQuitodelaCompañía
deJesús, vol. 1 (Quito: Archivo Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, 1994), 217.
11. La situación económica de la Audiencia de Quito a causa de las reformas borbó-
nicas era crítica según destacan numerosas fuentes. Véase, por ejemplo, Carlos Contreras,
“La crisis de la Sierra central y norte del Ecuador en la segunda mitad del siglo XVIII”,
RevistaEcuatorianadeHistoriaEconómica 1, n.º 1 (1987): 17-40. Para una discusión sobre las
estrategias de la nobleza quiteña véase Christian Büschges, “Linaje, patrimonio y pres-
tigio. La nobleza titulada de la ciudad de Quito en el siglo XVIII”, AnuariodeEstudios
Americanos 56, n.º 1 (1999): 123-145.
12. Arnold J. Bauer, Somosloquecompramos:historiadelaculturamaterialenAmérica
Latina (Ciudad de México: Taurus, 2002).
13. La importancia de denir los usos privados frente a los usos públicos ha sido des-
tacada por Ariés y Duby, si bien en el presente artículo los conceptos están presentes, en
otras investigaciones se puede ampliar la discusión sobre ellos en referencia al uso social
de los objetos en la Audiencia de Quito. Philippe Ariés y Georges Duby, Historiadelavida
privada, vol. 6 (Madrid: Taurus, 1987). En el presente artículo no se discuten los conceptos
de “representación” y “autorrepresentación”, tal como fueron planteados por Chartier
pues el énfasis está puesto en el uso social de los objetos, esto no signica minimizar su
importancia sino intentar una aproximación por una vía distinta. Roger Chartier, Elmundo
comorepresentación.Estudiossobrehistoriacultural (Barcelona: Gedisa, 1992).
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Los estudios sobre política y sociedad en la Audiencia de Quito, como los
de John Leddy Phelan, para el siglo XVII, o Kenneth J. Andrien para el largo
siglo XVIII, permiten contextualizar, en lo social y lo político, la presencia de
los objetos en uso en esta región, mientras los textos escritos en el siglo XVIII
constituyen una base fundamental para el presente artículo.
14
Entre ellos des-
tacamos la obra del jesuita italiano Cicala, quien en 1743 arribó a la Audiencia
de Quito, donde permaneció hasta la expulsión de los jesuitas en 1767. Su
Descripciónhistórico-geográca, que es poco conocida y divulgada a pesar de
su indudable interés, presenta una mirada cercana a la sociedad quiteña, útil
para nuestros propósitos.
15
En el siempre sorprendente texto Maravillasdela
naturalezadel misionero mallorquín fray Juan de Santa Gertrudis Serra, quien
permaneció en América entre 1756 y 1767,
y escribió sobre Quito en sus peri-
plos por la Nueva Granada y Perú, se encuentran referencias detalladas a las
mujeres, que complementan nuestro análisis.
16
Se usan también cuadernos de
muestras y expedientes asociados con el comercio en el siglo XVIII, con el obje-
tivo de entender el modo como los objetos construyeron la persona de la crio-
lla quiteña, como prendas y joyas, en algunos casos encontrados en museos.
El artículo se divide en cuatro partes. En la primera se examinan las pers-
pectivas sobre el uso de las cosas, un acápite necesario ante la ausencia de
estudios sobre el tema en la Audiencia de Quito; nos planteamos cómo pue-
de estudiarse el uso social de los objetos y los sentidos que estos asumen,
también se establecen algunos aportes relevantes en la historiografía del Sur,
pero siempre en el marco de una visión global. En la segunda parte, las joyas
de gran precio se identican a través del análisis de los dos retratos civiles
de criollas quiteñas y la contrastación con los documentos y referencias del
mismo período para comprender su ámbito y uso social; destacamos el gran
precio y variedad, así como el origen local de las joyas por la disponibilidad
de piedras y metales preciosos. En la tercera, el énfasis recae sobre los vesti-
dos y complementos, señalando su enorme diversidad y la importancia que
estos tienen como parte de las dotes de las criollas; aquí también se identi-
ca la diversidad de tejidos foráneos y se accede a una visión de la variada
cromática en uso en los vestidos de la época. En la cuarta parte, se estudia
la circulación de bienes en el mundo oceánico hacia Quito, para comprender
14. John Leddy Phelan, ElReinodeQuitoenelsigloXVII:lapolíticaburocráticaenel
imperioespañol (Quito: Banco Central del Ecuador, 1995); Kenneth J. Andrien, TheKingdom
ofQuito,1690-1830:TheStateandRegionalDevelopment (Cambridge: Cambridge University
Press, 2002).
15. Cicala, Descripciónhistórico-geográca...
16. Fray Juan de Santa Gertrudis Serra, Maravillasdelanaturaleza(s. r.: Red, 2012);
John Lynch y Fray de Juan de Santa Gertrudis Serra, FrayJuandeSantaGertrudisandthe
MarvelsofNewGranada (Londres: Institute of Latin American Studies, 1999).
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los sistemas que posibilitaron el acceso a objetos de prestigio estableciéndose
su variado y extenso origen que abarca amplias regiones europeas.
perspeCtivas sobre el uso de las Cosas
El estudio de la cultura material, cosas, objetos o artefactos, ha estado
cercanamente vinculado con la arqueología y la etnografía,
17
pero hoy ade-
más se inserta en la Nueva historiacultural, como Peter Burke planteó en Visto
ynovisto, al señalar que deben comprenderse como constructores de senti-
dos prácticos y simbólicos.
18
El giro cultural que suponen sus contextos de
signicado posibilita estudiar las instituciones sociales y la cultura en forma
particular, tanto temporal como localizada; asumimos que el estudio de la
cultura debe mantener una cercana relación con la historia social replan-
teándose el concepto de agencia,
19
orientándose hacia procesos locales y su
dinámica e incorporando la historia de las mujeres.
20
Es frecuente que en los
estudios históricos se manieste lo que Daniel Miller llama “la invisibilidad
del objeto”; esto diculta que se estudie en sus plenas posibilidades, pero las
cosas están allí, no en forma inerte sino deniendo espacios, construyendo
sentidos, estableciendo posiciones sociales y diálogos de posibilidad.
21
Fernand Braudel, en Civilizaciónmaterialycapitalismo, extendió las reexio-
nes inicialmente establecidas en la revista Annales, al desarrollo del sistema
capitalista europeo en su período expansivo, reriéndose a los bienes como ca-
tegorías económicas, pero sin ahondar en el análisis de la demanda o en la crea-
ción de sentidos, aspectos que hoy se desarrollan con mayor profundidad.
22
No ha sido fácil para los historiadores culturales el asumir las diversas
perspectivas sobre el consumismo, tal como señala Frank Trentmann, pues la
discusión sobre si el consumo libera o aliena ha caracterizado a muchos de-
bates y frecuentemente ha respondido a perspectivas políticas en contraste o
17. Leonie Hannan y Sarah Longair, HistoryThroughMaterialCulture (Manchester:
Manchester University Press, 2017).
18. Peter Burke, Vistoynovisto:elusodelaimagencomodocumentohistórico (Barcelona:
Crítica, 2005).
19. Gell, Arteyagencia...
20. Peter Burke y Jaume Aurell, “Las tendencias recientes: del giro lingüístico a las
historias alternativas”, en Comprenderelpasado:unahistoriadelaescriturayelpensamiento
histórico, ed. por Jaume Aurell, Catalina Balmaceda y Peter Burke, 287-340 (Madrid: Akal,
2013).
21. Daniel Miller, “Materiality: An Introduction”, en Materiality, ed. por Daniel Miller
(Durham: Duke University Press, 2005), https://www.ucl.ac.uk/anthropology/people/
academic-and-teaching-sta/daniel-miller/materiality-introduction.
22. Fernand Braudel, Civilizaciónmaterialycapitalismo (Barcelona: Labor, 1974).
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bajo la inuencia de la obra de Marx.
23
Por otra parte, se ha asociado el con-
sumo con diversos conceptos de “modernidad” y ha tendido a vincularse
con el desarrollo de la Revolución Industrial y la consecuente urbanización;
sin embargo, este punto de vista ha sido criticado por su eurocentrismo y,
hasta cierto punto, su perspectiva imperialista mas no global.
24
Bauer, en un trabajo pionero, estudió la cultura material en América La-
tina e identicó algunos patrones que caracterizaron la circulación y uso de
bienes en diversos períodos, incluyendo la etapa colonial española con sus
profundos cambios en el consumo; bajo la inuencia de Norbert Elias, otor-
gó importancia a los “bienes civilizatorios” asociados con la compleja rela-
ción entre objetos y poder y consumo e identidad en la sociedad colonial.
25
El estudio de la cultura material, más allá de su valor puramente mercan-
til, ha tomado fuerza en la historiografía del Sur en los últimos años y también
se han abordado los contextos más amplios del comercio en una perspectiva
global atlántica y pacíca; sin embargo, es necesario ampliar la comprensión
del uso social de los objetos, algo que pretendemos en este trabajo.
La necesidad de buscar una diversidad de fuentes que complementen
los documentos de archivo, pues estos muestran solo parcial y fragmenta-
riamente sus usos, que plantea Aída Martínez Carreño, ha permitido de-
nir con mayor claridad nuestra metodología; esta autora, además, destaca
cómo, para la Nueva Granada, lo material construye identidades mestizas
en los espacios domésticos.
26
En la presentación del dossier de la revista HistoriaCrítica, “Objetos y
mercancías en la historia”, 2009, Camilo Quintero Toro se reere a un con-
junto de artículos dedicados a la historia e historicidad de los objetos y las
mercancías
con la intención de responder a sus sentidos ya que estos podrían
entenderse como motores del desarrollo histórico;
27
si bien este planteamien-
23. Frank Trentmann, EmpireofThings:HowWeBecameaWorldofConsumers,fromthe
FifteenthCenturytotheTwenty-rst (Londres: Allen Lane, 2016).
24. Frank Trentmann y Ana María Otero-Cleves, “Presentation. Paths, Detours, and
Connections: Consumption and Its Contribution to Latin American History”, HistoriaCrí-
tica, n.º 65 (2017): 13-28, https://doi.org/10.7440/histcrit65.2017.01.
25
.
Bauer, Somosloquecompramos...; Elias, al estudiar el cambio en las actitudes y valo-
res en la Europa de la Edad Media al siglo XIX, mostró con claridad lo complejo y relativo
de las construcciones culturales, pero tardó en inuir sobre la historia cultural a pesar de
su importancia. Norbert Elias, Elprocesode la civilización: investigaciones sociogenéticas y
psicogenéticas (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2016).
26. Aída Martínez Carreño, “Más allá de la palabra. Experiencias y reexiones sobre
el uso de fuentes no escritas para el conocimiento de la vida material”, HistoriaCrítica, n.º
29 (2005): 63-72, http://www.scielo.org.co/pdf/rhc/n29/n29a04.pdf.
27. Camilo Quintero Toro, “Entendiendo los objetos y las mercancías en perspectiva
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to resulta atractivo, nos parece insuciente en la denición del uso social de
las cosas, pues su perspectiva como mercancía limita su comprensión. Com-
prender las funciones de los objetos y sus redes en Nueva Granada, en su
cercana relación con las formas de la cultura doméstica, como plantea Orián
Jiménez Meneses en el dossier II de la misma revista, es una aproximación
cercana a la nuestra, este autor trata fundamentalmente de la circulación de
los objetos y estudia el uso cotidiano de las cosas;
28
creemos que muchos
de sus conceptos son válidos, aunque ampliamos nuestra aproximación al
campo especíco de cómo las cosas son utilizadas por las criollas quiteñas.
La construcción de redes de intercambio para la circulación de efectos de
Castilla en la Nueva Granada que estudió Nathalie Moreno Rivera, resulta
útil para comprender la situación de la Audiencia de Quito.
29
Cecilia Moreyra ha establecido en varios trabajos la representatividad
social de la indumentaria y también propuesto la forma de uso de los obje-
tos insertos en las relaciones sociales y las fuentes para su estudio, a más de
plantear la interacción entre los objetos y la sociedad en Córdoba, Argenti-
na, a nales del siglo XVIII.
30
Sus aportes guían a los investigadores hacia
campos de gran interés y permiten observar con detenimiento el papel de la
cultura material en dicha región, en nuestra misma época de estudio, por lo
que constituyen una valiosa referencia. Por nuestra parte, incorporamos ele-
mentos que complementan los documentos escritos como las pinturas y los
objetos en los museos, para una visión compleja de Quito, aunque más limi-
tada en términos documentales y cronológicos que los trabajos de Moreyra.
histórica. Presentación del dossier Objetos y mercancías en la historia”, HistoriaCrítica, n.º
38 (2009): 14-19, https://doi.org/10.7440/histcrit38.2009.02.
28. Orián Jiménez Meneses, “Objetos y cultura. Rituales, ujos y elaboraciones en el
Nuevo Reino de Granada”, HistoriaCrítica, n.º 39 (2009): 44-61, https://doi.org/10.7440/
histcrit39.2009.04.
29. Nathalie Moreno Rivera, “Circulación de efectos de Castilla en el Virreinato de
Nueva Granada a nales del siglo XVIII”, FronterasdelaHistoria:RevistadeHistoriaColo-
nialLatinoamericana 18, n.º 1 (2013): 211-249, https://revistas.icanh.gov.co/index.php/fh/
article/view/178.
30. Cecilia Moreyra, “Vida cotidiana y entorno material. El mobiliario doméstico en
la ciudad de Córdoba a nes del siglo XVIII”, HistoriaCrítica, n.º 38 (2009): 122-144; Ceci-
lia Moreyra, “Entre lo íntimo y lo público: la vestimenta en la ciudad de Córdoba a nes
del siglo XVIII”, FronterasdelaHistoria:RevistadeHistoriaColonialLatinoamericana 15, n.º
2 (2010): 388-413, https://revistas.icanh.gov.co/index.php/fh/article/view/375; Cecilia
Moreyra, “La vestimenta femenina en Córdoba: prácticas, representaciones y discursos
entre nes del siglo XVIII y mediados del XIX”, Dospuntas, n.º 6 (2012): 161-182; Cecilia
Moreyra, “Familias, espacios y objetos. Aspectos teórico-metodológicos para una aproxi-
mación al entorno material de la vida cotidiana, Córdoba, Argentina, siglos XVIII y XIX”,
Dospuntas, n.º 12 (2015): 203-224.
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perlas y joyas de gran preCio
en retratos Civiles de mujeres Criollas
Con estas referencias abordaremos el estudio de los retratos de criollas
quiteñas identicando los objetos, en particular las joyas y los vestidos, para
denir su uso social y establecer su agencia; para ello, compararemos lo en-
contrado en documentos y textos de la época con la intención de “[d]ejar de
pensar en herramientas, artefactos, muebles, vestimenta y demás objetos en
forma aislada, y concentrarse, en cambio, en los procesos y prácticas sociales
en las cuales tales objetos son incorporados” como apunta Moreyra.
31
Esto
permitirá entender la construcción de sentidos prácticos y simbólicos parti-
culares, permitiéndonos acercarnos a la historia de la mujer a través de na-
rrativas localizadas.
32
El análisis de los retratos atravesará los temas del uso
de joyas y vestidos, por lo que será necesario mantener una permanente rela-
ción con las imágenes (guras 1 y 2) y tenerlas siempre presentes, aun en los
momentos en que las referencias provengan de textos u otros documentos.
Escenas con mujeres en paisajes abiertos o en jardines con abundancia de
plantas, animales y aves, son frecuentes en la pintura mural o en imágenes
en biombos y otros.
33
Sin embargo, los retratos a los que nos referimos son
mucho más contenidos en sus detalles, como si se pretendiese evitar distrac-
ciones sobre los elementos básicos de la construcción del sujeto femenino.
El retrato de María Josefa de Velasco y Vallejo (gura 1) posee una aproxi-
mación minimalista, pues ella se muestra como si se mirara en un espejo
de marco oval en el que se lee su nombre. Algún otro detalle está presente,
como el diseño en rojo y gris bajo el marco, que reere a su escudo nobilia-
rio pero que no incide en la centralidad de la imagen; esta composición se
encuentra en otros retratos hispanoamericanos del período. María Josefa se
preguntaría cómo destacar los rasgos de su rostro, si debía sujetar su cabello
o dejarlo suelto, qué joyas utilizaría para complementar el costoso brazalete;
sus prendas de vestir se someterían a igual escrutinio, por la agencia de los
objetos en uso. Debemos señalar que esta pintura compone un par con la
de Nicolás Carrión, su esposo, una muestra de como la representación de la
mujer, junto a la de su marido, es un elemento frecuente en la pintura colo-
31. Cecilia Moreyra, “Pensar los objetos. Problemas y fuentes para el estudio de lo
material en la época colonial”, AnuariodeArqueologíaUniversidadNacionaldeRosario 3, n.º
3 (2011): 132.
32. Burke y Aurell, “Las tendencias recientes...”.
33. Juan Martínez Borrero, LapinturapopulardelCarmen.Identidadyculturaenelsiglo
XVIII (Cuenca: CIDAP, 1983).
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50
nial hispanoamericana permitiendo discutir en términos más apropiados el
rol de lo femenino en la Colonia.
34
En el retrato de María Josefa, la blancura de su piel es notable en su cue-
llo y su rostro y en su brazo derecho desnudo, este era un rasgo distintivo de
las criollas que las diferenciaba de mujeres indígenas y castas. El rojo de sus
labios y el ligero rubor en las mejillas muestran que la mujer está maquillada
con carmín; las cejas claramente delineadas se han logrado con el empleo de
una na navaja de rasurar, todos estos elementos establecen su pertenencia
étnica y su denición estética (gura 1).
La rosa que María Josefa sostiene entre sus dedos índice y pulgar, puede
interpretarse de diversas maneras, siendo habitual relacionarla con el don
del amor puro; sin embargo, también puede comprenderse como vanidad
y belleza femenina. Un soneto de Juan Bautista Aguirre S. J., nacido en la
población costeña de Daule en 1725, extraditado a Europa en 1767 y falleci-
do en Italia en 1786, quien muestra en su obra atravesada por una profunda
ironía un reejo de la sociedad, nos ofrece este otro contexto explicativo:
En catre de esmeraldas nace altiva / la bella rosa, vanidad de Flora / y cuanto en
perlas le bebió a la aurora/cobra en rubí del sol la luz activa / [...] ¿No te bastaba,
oh, rosa, tu hermosura? / Pague eclipsada, pues, tu gentileza / al mendigarle
al sol la llama pura; / y escarmiente la humana en tu belleza / que si el nativo
resplandor se apura / la que luz deslumbró para en pavesa.
35
En este párrafo la referencia a la belleza femenina se apoya en piedras
preciosas y perlas, y describe la vanidad y seducción de la imagen, lo que
permite identicar la agencia de las joyas. Más allá de mirar los retratos
como insertos siempre en una rígida moral, que dene la imagen, vemos
su asociación con la sensualidad y la seducción, lo que podría alejar estos
retratos quiteños de la representación de la mujer cristiana que ha estudiado
Elsaris Núñez Méndez para la Nueva España.
36
34. Núñez Méndez estudia el retrato civil de Ana María de la Campa, Nueva España,
siglo XVIII, que forma una pareja con el de su esposo. Núñez Méndez, “Representando a
la mujer...”. Por otra parte, el retrato doble de Margarita Carrión y el Marqués de Mirao-
res, estudiado aquí, muestra esta dualidad complementaria, también conforma una pareja
el retrato del primer Marqués de Selva Alegre y Rosa Larrea y Santa Coloma, a más de
otros ejemplos.
35. Juan Bautista Aguirre, “Selecciones”, en Losdosprimerospoetascolonialesecuatoria-
nos,siglosXVIIyXVIII.AntoniodeBastidas,JuanBautistaAguirre, ed. por Aurelio Espinosa
Pólit (Puebla: J.M. Cajica Jr., 1960), 457-458.
36. La inuencia de los escritores moralistas españoles, en especial Juan Luis Vives,
sobre los retratos femeninos novohispanos ha sido destacada por Elsaris Núñez Méndez,
“El retrato civil femenino: imagen y representación de la mujer cristiana en la Nueva Es-
paña (siglo XVIII)”, en Barrocoiberoamericano:identidadesculturalesdeunimperio, coord. por
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51
Una peineta plateada con perlas y pequeños brillantes sujeta el cabello
de María Josefa, recogido en un moño y tensamente peinado. Es probable
que, además, lleve coleta, descrita como “un pedazo de tablilla de seis u
ocho dedos de ancho, y de cuarta y media de largo, esquinado. Este lo cu-
bren de trencitas de cabello postizo, muy menudas, entrenzado con cinta
carmesí”,
37
en palabras de Santa Gertrudis. Si bien el peinado recogido se
suele identicar con el pudor femenino, esta compleja construcción, lejos
de ocultarlo, resalta el cabello con las trenzas postizas y las cintas de color
carmesí, otros tantos objetos que denen su persona.
Cicala se reere a las perlas y joyas de gran precio como elementos des-
tacados en la dote de las contrayentes, y en los retratos de María Josefa (-
gura 1) y María Margarita (gura 2) estas contribuyen en forma decisiva a la
creación de su imagen. Jesús Paniagua Pérez, al estudiar las joyas en uso en
el Quito del siglo XVIII, menciona que estaba disponible la materia prima,
metales preciosos, piedras, perlas y otros y que se trataba de joyas de origen
local “que conocemos mejor en la joyería eclesiástica”;
38
aquí miramos el uso
de esas joyas en la imagen civil de la mujer.
El brazalete de seda que María Josefa lleva en su muñeca posee una or
de oro y diamantes; el diamante se asocia con diversos símbolos, entre ellos
la unión entre los esposos, la constancia, la inocencia y la fuerza, y se consi-
dera un talismán protector contra los venenos o la murmuración, entre otras
posibilidades.
Los diamantes eran de uso relativamente frecuente en la Audiencia de
Quito, pues se encuentran en numerosas dotes de mujeres criollas como, por
ejemplo, en la de Francisca Calisto, Quito, 1781, en cuya dote se declara “un
par de zarcillos de oro, perla y diamantes [...] un relicario de oro con diaman-
tes [...] una gargantilla de dos hilos de perlas con su estrella de diamantes
[...] un par de motitas de diamantes”
39
o en la de Buenaventura Chiriboga,
Quito, 1803, que poseía “una sortija de diamante [...] una espadita de oro con
Carme López Calderón, María de los Ángeles Fernández Valle e Inmaculada Rodríguez
Moya, vol. 1 (Santiago de Compostela: Andavira, 2013): 215-230.
37. Santa Gertrudis, Maravillasdelanaturaleza, 806.
38. Jesús Paniagua, “Riqueza suntuaria en Quito: algunas consideraciones sobre las
joyas con piedras preciosas y perlas en el período colonial”, en Áureaquersoneso:estudios
sobrelaplataiberoamericana:siglosXVI-XIX, coord. por Gonçalo de Vasconcelos e Souza,
Jesús Paniagua Pérez y Nuria Salazar Simarro (Lisboa: Centro de Investigação en Ciência
e Tecnologia das Artes Universidade Católica Portuguesa / Instituto de Arte y Tradición
Clásica, Universidad de León, España / CONACULTA / INAH México, 2014), 302.
39. “Carta de dote de don Nicolás Antonio Vivanco a favor de doña Francisca Calisto
y Muñoz”. Archivo Nacional del Ecuador, Quito (ANE-Q), sección Protocolos, Notaría
Primera de Pichincha, 1781-1782, vol. 419, . 196-197.
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su diamante[...] una pluma de oro con diamantes y perlas nas”.
40
Podemos
observar que esta piedra preciosa se utiliza en los dedos, en el cabello, en
las orejas, sobre el pecho, en el cuello, deniendo con su agencia el ser de su
usuaria.
No parece aventurado señalar que también las arracadas (zarcillos), de
oro y diamantes con tres colgantes en forma de gota en el retrato de María
Josefa (gura 1), son muy parecidas a los que luce María Margarita en su
retrato doble (gura 2) deniéndose otro elemento de relación entre las re-
tratadas. En su dote, Francisca Calisto y Muñoz
41
recibió un par de zarcillos
de oro, perlas y diamantes, valorados en 100 pesos, mientras Buenaventura
Chiriboga poseía un par de zarcillos de perlas nas de tres almendras va-
lorados en la elevada cifra de 300 pesos.
42
Estas joyas sirven como respaldo
económico para las mujeres y al usarse muestran su riqueza; en caso de ne-
cesidad económica podían empeñarse, a veces en altos valores.
Una cinta de seda negra con medias perlas rodea el cuello de María Jo-
sefa, a manera de gargantilla, y de ella pende una compleja joya de oro en
forma de hoja y que culmina en una delicada cruz. Sobre estas joyas dirá
Santa Gertrudis Serra:
Llevan gargantilla de oro quien puede, o de perlas; todas zarcillos en las orejas
de oro con pedrería o sin ella, y sobre de las orejas una rosa labrada de alambre
con seda negra, guarnecida de cañutillo de oro o plata con lentejuelas, y en
medio una piedra preciosa o un vidrio o un ensarto de perlas, y sobre de esta
rosa un capullito o una perla formando tembleque [...] Las señoritas ricas usan
todo el aderezo de diamantes o esmeraldas o amatistas. Al cuello llevan varias
cadenas de oro con joya de pechos o alguna medalla o santo Cristo.
43
María Margarita también ciñó su cuello con una gargantilla de seda ne-
gra con bordaduras de plata, y bajo esta un colgante de oro y brillantes, muy
complejo. Las gargantillas de perlas se encuentran en testamentos y contra-
tos dotales en Quito y Cuenca (tabla 1).
El collar, de manera general, crea un lazo entre quien lo ofrece y quien
lo lleva, tomando, a veces, un sentido erótico y cuando este rodea el cuello,
como en la gargantilla, se asocia con la vida, el alma o la belleza.
44
Las joyas, seguramente las favoritas de entre las que habrían formado
parte de su dote, marcan la posición social y la riqueza de estas mujeres. En-
40. “Carta dotal de Antonio Chiriboga a favor de doña Bentura Chiriboga”. Ibíd.,
1802-1809, vol. 458, fol. 157-160.
41. Ibíd.
42. Ibíd.
43. Santa Gertrudis, Maravillasdelanaturaleza, 806.
44. Ibíd.
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Tabla 1. Muestra de joyas en tres dotes de la Presidencia de Quito 1781, 1784, 1803
Nombre,
fecha, lugar
Gargantillas Zarcillos
Relicarios, cadenas y
cruces, rosarios
Pulseras y manillas;
adornos para el
cabello
Sortijas
Francisca
Calisto y
Muñoz. 20
de noviem-
bre 1781,
Quito.
Una gargantilla de dos
hilos de perlas con su
estrella de diamantes.
Una gargantilla de esme-
raldas con quatro hilos
de palas menudas.
Una fachada de perlas.
Dos hilos de perlas.
Una gargantilla de pie-
dras con sarcillos.
Un par de sarcillos de oro,
perlas y diamantes.
Un par de zarcillos de senci-
llas perlas netas.
Tambien un par de sarcillos
de Piedras coloradas, con
perlas de oro, un par de
motitas de diamantes y otro
de perlas.
Un relicario de oro con
diamantes.
Un rosario de oro con
su relicario con treinta y
cinco castellanos.
Un par de manillas
de perlas.
Unas pulseras de
oro con sesenta
castellanos (18 reales
por castellano).
Dos sortijas
de oro ambas
con sus esme-
raldas.
Manuela
Álvarez. 4
de octubre
de 1784,
Cuenca.
Cinco chorros con qua-
renta y quatro perlas y
dos gotas de Esmeraldas.
Una gargantilla de Perlas
de ocho ylos, con el peso
de veinte adarmes, a seis
pesos adarme y dicha
gargantilla con una Cruz
con veinte Esmeraldas
entre chicas y grandes.
Un par de sarcillos de Dia-
mantes.
Una cadena de oro de
una vuelta abierta con un
mondadiente de cuatro
piezas con el peso de
veinte Castellanos.
Un rosario de lapis con
una cruz de oro, y en el
tres perlas, y dos diaman-
tes y dicho Rosario con
trece cuentas medianas y
otra grande todo de oro.
Tres sortijas
(...) Esmaltada
de Diaman-
tes, nueve
pequeños y
un grande
y las dos
esmaltadas de
Esmeraldas.
V(B)entura
Chiriboga.
Enero de
1803, Quito.
Una gargantilla de cinco
hilos de perlas.
Una trianita de piedras
nas con cinta.
Unos sarcillos de piedras -
nas verdes de oro con perlas.
Por un par de sarcillos de
perlas nas de tres almen-
dras.
Otro par de zarcillos de
esmeraldas.
Oro y hechura de la composi-
ción de los sarcillos azules.
Un rosario de granates
con sus botones de perlas,
quentas de oro y relicario
de lo mismo.
Una espadita de oro
con su diamante.
Un peine de oro en
cifra.
Una pluma de oro
con diamantes y
perlas nas.
Una piochita con
lentejuelas.
Una sortija de
diamantes.
Fuentes: Carta de dote de don Nicolás Antonio Vivanco a favor de doña Francisca Calisto y Muñoz. Archivo Nacional del Ecuador, Quito (ANE-Q), sección
Protocolos, Notaría Primera de Pichincha, fol. 196-197, vol. 419, 1781-1782; Carta de dote de Mariano Álvarez a favor de doña Manuela Álvarez, 1784. Archivo
Nacional de Historia, sección del Azuay. ANE-Q, sección Notarías, Notaría Cuarta, fol. 364-367, vol. 364. Carta dotal de Antonio Chiriboga a favor de doña Bentura
Chiriboga. ANE-Q, sección Protocolos, Notaría Primera de Pichincha, fol. 157-160, vol. 458, 1802-1809. La ortografía es del original.
Elaboración del autor.
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tre los bienes de las mujeres de Quito y Cuenca se encuentran en abundancia
y variedad zarcillos de oro, perlas y esmeraldas; pendientes con diamantes;
gargantillas de perlas de dos a seis sogas, de cuentas de oro, de perlas con
azabache, de esmeraldas; polizones de perlas; cadenas de oro; cruces de oro
y de esmeraldas; estrellas de diamantes; manillas de perlas; relicarios de oro
con diamantes; rosarios de oro, de granate y de lápiz; sortijas de diamantes;
hebillas de oro; peines de cacho con oro y perlas; espaditas de oro para el
cabello y más, avaluadas entre 20 y 300 pesos (tabla 1). El rostro y las manos
se denen a través de las joyas, ellas suman sentidos multimodales, belleza,
seducción, pureza, delidad, riqueza, la unidad de lo múltiple, escasez, en-
tre otras posibilidades.
los riquísimos vestidos
de las Criollas
Al mostrarse públicamente la mujer, como en el momento de posar para
su retrato, debería tomar decisiones sobre la ropa que debía vestir. En el re-
trato doble de los criollos Antonio Flores de Vergara, primer Marqués de
Miraores, y su segunda esposa, doña María Margarita Carrión. Antonio
viste una casaca de paño azul sobre una chupa roja. Una franja, probable-
mente de plata, bordea sus prendas y una cinta azul marca el borde inferior
de la chaqueta, botones de plata adornan ambas prendas, las mangas de su
camisa son de encaje. Estudios han mostrado que, en Córdoba, Argentina,
los hombres poseían y lucían prendas de mayor riqueza y calidad que las
mujeres, pero en Quito parece ser al contrario según nuestras evidencias, lo
que coincide con la armación de Tamami Suoh, sobre la creciente importan-
cia y variedad de las prendas femeninas en el siglo XVIII asociada a nuevos
papeles sociales.
45
Cuando, hacia 1742, María Margarita Carrión Merodio y Vaca de la Vega,
cuñada de María Josefa, posó con Antonio Flores de Vergara, Marqués de
Miraores, frente a otro excepcional retratista, se muestran como donantes
al pie de la Sagrada Familia y el retrato está cuajado de símbolos religiosos.
46
45. Moreyra, “La vestimenta femenina...”, 401; Tamami Suoh, “Siglo XVIII”, en Moda.
UnahistoriadesdeelsigloXVIIIalsigloXX, ed. por Akiko Fukai (Colonia: Taschen, 2003),
26-147.
46. María Margarita Carrión Merodio y Vaca de la Vega (1718-1782) nació en Loja y se
casó hacia 1742 con Antonio Flores de Vergara, nacido en Ambato (1687-1751). Este matri-
monio se dio luego de la muerte de la primera esposa del marqués, doña María Magdalena
Jiménez y Cárdenas (1692-1741), nacida en Latacunga y que estuvo casada con Antonio por
34 años. El retrato se encuentra en la misma colección privada quiteña que el de María Josefa.
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55
Sin embargo, mientras el esposo vestía una formal casaca de paño azul con
ricos detalles, la mujer utilizó una blusa de color carmesí y una saya bordada
en plata, de carmesí algo más oscuro, que al enviudar mandaría a pintar de
funesto negro hasta que, más de dos siglos después al restaurarse la pintura,
aoró el color de su pasión (gura 2). Este cambio en la persona, producto
de la temprana viudez de Margarita, dene la renuncia a la sensualidad y
el lujo iniciales y la adopción de la imagen públicamente prescrita para una
viuda; el retrato es un objeto viviente en el que se denen, en un palimpses-
to, las expectativas personales y sociales de esta mujer.
47
María Margarita construye su imagen con una compleja prenda de color
carmesí sobre una camisa interior de Holanda con amplios encajes en las man-
gas. El cuello encarrujado y el cuerpo de la prenda, con una pechera también
encarrujada, se complementa con las delicadas ores rojas de las mangas. Po-
dría tratarse de una prenda de seda teñida con cochinilla, carmín u otro colo-
rante pues la manufactura de telas de lujo implicaba un complejo proceso de
circulación de materiales tintóreos,
48
y se asemeja a una muestra de 1764 conser-
47. Existen reproducciones de la pintura en que la mujer aparece con un vestido ne-
gro y con la cabeza cubierta con una mantilla; la restauración del cuadro recuperó el rojo
original y los detalles de las prendas. Véase la primera versión en Alexandra Kennedy
Troya, “Algunas consideraciones sobre el arte barroco en Quito y la interpretación ilus-
trada (siglos XVII y XVIII)”, en ArtedelaRealAudienciadeQuito.SiglosXVIII-XIX, ed. por
Alexandra Kennedy Troya (Hondarribia: Nerea, 2002), 59.
48. Elena Phipps, CochinealRed:TheArtHistoryofaColor (Nueva York: Metropolitan
Museum of Art, 2010), http://resources.metmuseum.org/resources/metpublications/
pdf/Cochineal_Red_the_art_history_of_a_color.pdf.
Figura 2. Retrato de María Margarita Carrión
y Antonio Flores de Vergara, ca. 1742.
Fuente: Colección de Iván Cruz Cevallos,
Quito.
Fotografía: Christoph Hirtz.
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56
vada en el Museo Victoria y Alberto de Londres que corresponde a la sedería de
Lyon.
49
Aquí este elemento material se asocia directamente con el prestigio de la
tela de alto costo y escasez y resulta, por lo tanto, apropiada para la calidad de
esta mujer, esposa de un marqués y a la par que él en su retrato (gura 2), pero
debe señalarse también su clara relación con la belleza y la seducción.
Aunque sea apenas visible en la parte baja de la pintura, es probable
que la prenda de mayor coste y calidad de Margarita sea la saya, también de
color carmín, aunque de tono algo más oscuro, bordada con ores y hojas.
La saya tenía gran importancia y su representación en retratos suele ser muy
detallada; así, por ejemplo, el análisis de un retrato del pintor quiteño del
período borbónico tardío, Vicente Albán, muestra que la saya de la “Señora
Principal” fue pintada con detalles de plata metálica, algo que podría tam-
bién ser el caso de la saya de la pintura que estudiamos, este material tiende
a oscurecerse y deteriorarse con el paso de los años.
50
En ambos casos la
intención de los pintores fue mostrar la alta calidad y la riqueza de la prenda
asociada con la denición de una imagen de prestigio. El empleo de la saya
fue común en Quito y se diferencia del empleo del “robe à la française” po-
pular en Europa y en uso entre las mujeres de la Nueva España.
51
El francis-
cano mallorquín Santa Gertrudis señala que “para salir a la iglesia las seño-
ras usan saya de tafetán doble con tres altos de terciopelo, tajado con varias
molduras, y la cinta con que atrás se ata llega hasta donde llega la saya”.
52
En
la dote de doña Francisca Calisto se menciona una saya de tisú rizo con nácar
y plata y su sobrepuesto, que podría corresponder a esta prenda, y que está
avaluada en la alta suma de 200 pesos.
53
La denición de la persona se asocia con muestras de riqueza y diver-
sidad en el vestir; así, la prenda más notable en el vestido de María Josefa
(gura 1) es el vestido de seda de color piche (naranja oscuro) y negro, con
franjas y detalles oreados sobre fondo negro. Se trata, sin duda alguna, de
un tejido costoso y de origen foráneo. En colecciones de museos se encuen-
tran fragmentos de tela de características semejantes, cuya preservación hasta
49. V&A Swatch book. Place of origin: Lyon (made). Date: 1764 (made). Artist/Maker:
Unknown. Materials and Techniques: Silk, taeta, linen, brocaded, leather bound, paper
and ink, sealing wax Credit Line: Acquired with the help of Marks and Spencer Ltd and
the Worshipful Company of Weavers. Museum number: T. 373-1972.
50. Ilona Katzew, “Restoring LACMA’s New Vicente Albán Paintings from Ecuador”,
Unframed, 23 de febrero de 2020, https://unframed.lacma.org/2015/02/04/restoring-
new-vicente-alban.
51. Núñez Méndez destaca el empleo del “robe à la française” en el retrato de Ana
María de la Campa. Núñez Méndez, “El retrato civil...”. Sin embargo, esta prenda no es la
que visten las mujeres en los retratos quiteños que estudiamos.
52. Santa Gertrudis, Maravillasdelanaturaleza, 806.
53. “Carta de dote de don Nicolás Antonio Vivanco...”.
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hoy en un medio en el que son muy escasos los tejidos de origen colonial que
corresponden a prendas femeninas, es muestra de su excepcionalidad y del
aprecio que habrían recibido; sin embargo, la gran mayoría de telas preciosas
se reutilizaron en ornamentos sagrados o como vestimenta para guras es-
cultóricas, habiéndose perdido sus huellas de uso como prendas de vestir. La
presencia de tejidos de seda se encuentra en la dote de María Cárdenas y Val-
divieso, Cuenca, 1789, en donde se menciona un basán de seda, guarnecido
de cintas de la China; mientras que en la de Buenaventura Chiriboga, Quito,
1803, una chaqueta de raso patito, seda, forro y hechura, lo que complementa
las referencias a otras prendas de seda en uso (tabla 2).
54
¿Cuál es el origen de estas telas de seda, ya que no había producción
local de esta bra?, ¿cómo y desde dónde llegaron a Quito?
55
En todos los
casos se trata de un producto exótico, llegado a través de extensas redes de
comercio, y esta condición dene su agencia al usarse en prendas femeni-
nas de alto prestigio y que se emplean como marcador de fronteras socia-
les.
56
Como veremos más adelante en el expediente de don Juan Francisco
de Saabedra, se menciona la importación a Quito de seda de Calabria.
57
Las cosas llegadas a Quito por comercio estuvieron presentes en la in-
dumentaria y su agencia dene la imagen de las mujeres en los retratos
analizados y, a través del aspecto del sujeto, su calidad. “El traje no existe
sin el emperador” señala Miller, parafraseando el cuento de Hans Christian
54. “Carta de dote de doña María Cárdenas y Valdivieso y don Santiago Ramón Va-
llejo”, julio de 1789. Archivo Nacional de Historia, Cuenca, Notaría 4, L. 4, f. 364v; “Carta
dotal de Antonio Chiriboga...”.
55. El posible origen debería ser contrastado con un análisis comparativo técnico y
estético. Algunas fuentes probables estarían en España, quizá en complejos productivos
impulsados por la política reformista de Felipe V, que continuó bajo sus sucesores. Sin
embargo, no ha sido posible encontrar telas hispánicas semejantes, pues factorías como
la Real Fábrica de Tejidos de Seda, Plata y Oro de Talavera de la Reina, destinaron sus
esfuerzos a tapices y tejidos de uso religioso a más de otros elementos asociados con la
realeza, mientras que el Colegio de Arte Mayor de la Seda de Valencia desarrollaba es-
tilos notablemente distintos al de los tejidos que se encuentran en Quito. Otro probable
origen son las sederías de Lyon, de notable importancia en la época, como señalamos en
referencia al retrato de Margarita Carrión. También podría proceder de Asia, a través del
comercio con Cantón, Manila y Acapulco. Véase Mariano Ardash Bonialián, Chinaenla
Américacolonial.Bienes,mercados,comercioyculturadelconsumodesdeMéxicohastaBuenos
Aires (Buenos Aires: Biblos, 2014).
56. Zara Anishanslin, PortraitofaWomaninSilk.HiddenStoriesoftheBritishAtlantic
World (Yale: Yale University Press, 2017).
57. “Juicio del año de 1779, Sobre derecho de tassador de ropas que sigue don Juan
Francisco de Saabedra, contra don Carlos Araujo”, 11 de agosto de 1794. ANE-Q, fondo
CorteSuprema, serie Ropas, caja 8, exp. 2.
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Tabla 2 . Muestra de prendas en tres dotes de la Presidencia de Quito 1781, 1784, 1803
Nombre,
fecha, lugar
Sayas Faldellines Rebosos y varias prendas
Francisca
Calisto y
Muñoz. 20 de
noviembre de
1781, Quito.
Una saya de tisú rizo con nácar y
plata y su sobrepuesto.
Una saya de riso jardín con
dos altos de franjas de plata de
Milán.
Una saya de riso morado con
blanco.
Una saya de riso maldone con
dos altos de franja.
Una saya de terciopelo negro con
talcos de melania con franjitas,
forro y hechura.
Una saya de melania negra con
su punta de riso.
Una saya de riso con que le ha
obsequiado su hermano, don
Pedro Calisto y Muñoz...
Faldellín de lama nácar con ambel
de lama azul en chamberíes, forros
y hechura.
Un faldellín de brocato carmesí
con oro, con fajas de tisú franja de
oro de Milán y forro de tajerán...
con cintas, y hechura.
Un faldellín de brocato nácar con
faja de brocato verde y franja de
oro, foros y hechura.
Un faldellín de felpa verde con dos
chischajes de Bretaña digo melania
nácar.
Veinte y cinco pesos que se le
dieron para otro faldellín.
Un faldellín de terciopelo azul con
fajas de clase y franja.
Dos pares de mangas volteadas el un par de
velillo con cintas de tisú, y el otro par de clarón de
rengo con sus calados de encajes de pluma.
Camisas de debajo guarnecidas con mangas de
clarón con encajes y trencillas.
También dos jubones de clarín guarnecidos de
encajes.
Una vara de Lama para ceñidor.
Una mantilla cardenillo con dos altos de franjas de
plata de Milán.
Una mantilla botón de rosa con sobre puesto de
oro.
Cuatro fustanes de Bretaña con sus pliegues y
puntas capitanas.
Un chalequie de tissu de oro con su franja de plata.
Dos pares de mangas con tres altos de encaje de
pluma y sus trencillas en clarita.
Manuela
Álvarez. 4 de
octubre de
1784, Cuenca.
Tres sayas de encima; las dos de
terciopelo fondo enteras, y la otra
de tafetán con su (...) de Baca de
terciopelo fondo.
Un faldellín de lana rosada entero,
con su franja de plata, y ambel de
lana blanca.
Un faldellín de bayeta cardenillo
con su franja de oro no, y ambel
raso rosado.
Otro faldellín de bayeta verde con
franja falsa de oro y cintas anchas
rosadas.
Faldellín de bayeta azul con (...) de
plata na y ambel de raso rosado.
Faldellín de bayeta piche, con
franja de oro no de Milán y cintas
azules de persiana ancha.
Faldellín de bayeta (...) con franja
ancha de relumbrón de plata na y
ambel de raso blanco.
Cinco rebosos de color.
Una cotilla de brocado azul de plata y oro con su
hechizo de cinta ancha de tela.
Tres enaguas de Bretaña con puntas anchas an-
dinas, a diez y siete pesos.
Un vestido de volante chupin y calson de lila
rosado.
Otro verde.
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Nombre,
fecha, lugar
Sayas Faldellines Rebosos y varias prendas
V(B)entura
Chiriboga.
Enero de
1803, Quito.
Una saya nueva con eco. Un faldellín alimonado con guiso
de botón de rosa.
Un faldellín de bayeta de castilla
botón de rosa con pata de baca de
lama.
Otro de bayeta peinada botón de
rosa con su quiro de bayeta patito.
Faldellín de bayeta amarilla con
franja de plata falsa y ambel de
tafetán rosado.
Cinco rebosos de distintos colores, fuera del patito
que hay. Está puesto y con los alzados de ropas.
Cortes de lama, ruán, bramante, muselina azul,
sarasa de algodón morada, velillo de plata, bayeta
sarasa de algodón morada, velillo de plata, bayeta
de cien hilos hechura de faldellín, muselina, mu-
selina de colores, muselina listada, muselina botón
de rosa para interior, Bretaña ancha.
Cinta botón de rosa, cinta patito, raso botón de
rosa con negro, estopilla para camisa, encajito no,
tafetán botón de rosa para interior, encaje no
para naguar, Bretaña para naguar y para camisa,
encajito suchi, encajito laguno y otros cortes.
Una chaqueta de raso de colores, con forro y
hechura.
Una chaqueta de raso patito, seda, forro y hechura.
Fuentes: Carta de dote de don Nicolás Antonio Vivanco a favor de doña Francisca Calisto y Muñoz. ANE-Q, sección Protocolos, Notaría
Primera de Pichincha, fol. 196-197, vol. 419, 1781-1782. Carta de dote de Mariano Álvarez a favor de doña Manuela Álvarez. ANE-Q, sección
Protocolos, Notaría Primera de Pichincha, fol. 364-367, vol. 364, 1784. Notaría Cuarta, sección Notarías, Archivo Nacional de Historia, Sección
del Azuay; Carta dotal de Antonio Chiriboga a favor de Doña Bentura Chiriboga, ibíd., fols. 157-160, vol. 458, 1802-1809.
Elaboración del autor.
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60
Andersen,
58
con lo que establece que más allá de la riqueza de los vestidos, es
necesario que quienes los vistan posean la calidad suciente para hacerlo.
59
Los objetos reejan en forma directa o indirecta, señalan Stephen Lubar y
David W. Kingery, las creencias de los individuos que los han comisionado,
fabricado, comprado o utilizado y, por extensión, las creencias de la sociedad
a la que pertenecen.
60
Las normas suntuarias que regulaban el empleo de las muestras de ri-
queza en la Hispanoamérica colonial, no son, sin embargo, infranqueables y
existen numerosos ejemplos de transgresiones, a veces toleradas y en otras
combatidas ferozmente. Las mujeres criollas vestían con prendas elaboradas
con telas variadas de origen foráneo, entre ellas: prusiana, imperiosa, griseta,
tafetán, terciopelo, glasé de seda, brocado, persiana, bayeta y rebozos de Cas-
tilla, tisú, riso, melania, lama, felpa, clarón, fustán, entre otras. Los guardarro-
pas incluyen prendas de color verde, amarillo, nácar, negro, lacre, carmesí,
sangre de toro, azul, lágrima de príncipe, clavel, piche, morado, maldone, car-
denillo, botón de rosa y otros. Apliques de franjas de plata de Milán, franjas
de oro, cintas de seda, melindres, chinchases de Bretaña, encaje de pluma,
trencillas, velillo, cintas de tisú de seda y cintas oreadas enriquecían aún
más los trajes (tabla 2). Por todo esto, no sorprende que la calidad y caracte-
rísticas del vestido fuesen juzgadas como inmorales: “El vestido de las seño-
ras, a más de ser de gran costo, es de gran licencia e inmodestia, tanto que
pienso que no podría inventarse cosa ni más diabólica ni más escandalosa”
opinó en 1757 Juan Domingo Coletti en su duro juicio a Quito.
61
La casi totalidad de sayas, faldas, blusas, faldellines, enaguas y jubo-
nes son confeccionadas por costureros o costureras y sastres locales, salvo
contadas excepciones, como quizá el ChelequiedeTissudeoro con sus franjas
de plata de Francisca Calisto que se valora en sesenta pesos y forma parte
de su dote.
62
No es infrecuente la presencia de cortes de tela para elaborar
prendas como parte de las dotes de las mujeres, ante la premura de otorgar a
la contrayente de bienes apropiados para su boda. En la dote de Buenaven-
tura Chiriboga para su matrimonio con el Dr. Agustín Valdivieso, su padre
expresó que por estar en el campo no pudo otorgarle carta dotal conforme
a derecho, y ella recibe pocas prendas de vestir: una saya, tres faldellines,
58. Daniel Miller, Stu(Cambridge: Polity Press, 2016).
59. Bonialián, ChinaenlaAmérica...
60. Stephen Lubar y David W. Kingery, HistoryfromThings.EssaysonMaterialCulture
(Washington: Smithsonian Institution Press, 1993).
61. Juan Domingo Coletti, “Relación inédita de la ciudad de Quito”, en Quitoatravés
delossiglos, ed. por Eliecer Enríquez, vol. 2 (Quito: Imprenta del Ministerio de Gobierno,
1941), 59.
62. “Carta de dote de don Nicolás Antonio Vivanco...”.
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61
cinco rebozos, pero más de cuarenta cortes de tela que incluyen estopilla,
muselina, bretaña, tafetán, encaje, bayeta, raso y otras; adicionalmente se
menciona el pago por la confección como parte de la dote (tabla 2).
63
Estas
telas servirían para la confección de una diversidad de prendas, desde la
ropa interior hasta suntuosos vestidos. La frecuente presencia de telas en las
dotes muestra el uso social de estos objetos y su agencia en la denición de
la calidad de la mujer criolla.
CirCulaCión de bienes
en el mundo oCeániCo
Si las joyas, uno de los dos elementos en el que hemos concentrado el
análisis, eran de factura local y elaboradas en talleres de maestros españoles,
y de indígenas y mestizos, a pesar de las normas que impedían a estos traba-
jar con metales preciosos,
64
los vestidos de gran lujo, cuya agencia denía en
gran medida el aspecto de las mujeres criollas de élite, estaban confecciona-
dos con telas importadas, respondiendo así al concepto de “exóticos” en el
sentido que se entiende en arqueología.
65
Tejidos foráneos que provienen de
España, Flandes, Inglaterra, Francia, Italia, Holanda, China e incluso, proba-
blemente, de la India, denen el aspecto de la mujer criolla.
66
¿Quiénes forman parte de este proceso de circulación de cosas que vin-
culan a personas de distantes lugares del mundo?, ¿cómo es posible encon-
trar estos productos en este extremo occidental de las posesiones españolas
en América? Podríamos plantear que las cosas para las mujeres dominan
gran parte del comercio de lujo hacia América por la gran importancia de su
demanda, e inclusive preguntarnos si estos bienes fueron “dones”, en el sen-
tido que Marcel Mauss da al término, o si detrás de los comerciantes había
63. “Carta dotal de Antonio Chiriboga...”
64. Paniagua “Riqueza suntuaria en Quito...”.
65. En términos generales, un objeto “exótico” se caracteriza por su origen externo, su
escasez y su relación con el prestigio, estos aspectos suelen incidir en un alto costo, siendo
también posible su aplicación a tecnologías prácticas. Véase Brian Hayden, “Practical and
prestige technologies: The evolution of material systems”, JournalofArchaeologicalMethod
andTheory 5 (1998), 1-55, https://doi.org/10.1007/BF02428415.
66. Alberto Baena Zapatero, “Reexiones en torno al comercio de objetos de lujo en el
Pacíco (s. XVII y XVIII)”, en A500añosdelhallazgodelPacíco.Lapresencianovohispanaen
elMardelSur, coord. por Carmen Yuste López y Guadalupe Pinzón Ríos (Ciudad de Méxi-
co: Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto de Investigaciones Históricas,
2016), 217-250, http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/
hallazgo_pacico/novohispana.html.
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62
una fuerte participación y presencia femeninas que posibilitaba denir los
productos de importación.
67
Los circuitos del comercio Atlántico han sido ampliamente estudiados en
el contexto de la mundialización que acompañó al imperio español y diver-
sos trabajos han hecho hincapié en los comerciantes limeños, o la estructura
comercial en Sevilla y Cádiz,
y la diversidad de modalidades que a lo largo
del período se establecieron con la variación de los sistemas de otas, la deca-
dencia de la feria de Portobelo, los navíos sueltos de registro, la presencia de
barcos mercantes franceses e ingleses y el desarrollo tardío de la ruta del cabo
de Hornos.
68
Por otra parte, los estudios sobre el comercio entre España y
América muestran la permanente preocupación por la circulación de bienes,
en el marco de las restrictivas leyes que pretendieron mantener y expandir
los privilegios de los comerciantes españoles a costa de la producción local.
A pesar de la inseguridad en el transporte y la irregularidad de las otas que
dotaban de productos comerciales a Suramérica, tanto al Virreinato del Perú
como más tarde a los de Nueva Granada y del Río de la Plata, las mujeres
en Quito eran capaces de acceder a ellos en contraste y complemento con el
uso, mucho más generalizado, de tejidos locales, como los de lana y eltro
del norte de la Audiencia de Quito o los de algodón del entorno de Cuenca.
67. Tal como señala Bey, el “don” implica la triada dar-recibir-devolver, por lo que
este se asocia con la autonomía personal del sujeto y su calidad vinculándose, además,
con las ventajas personales y la generosidad. Marguerite Bey, “Relaciones sociales ¿don o
intercambio?”, RevistaDesacatos, n.º 26 (2011): 201-208; Marcel Mauss, Ensayosobreeldon:
formayfuncióndelintercambioenlassociedadesarcaicas (Madrid: Katz, 2012).
68. Xabier Lamikiz, “Comerciantes y estrategias mercantiles en los intercambios
transoceánicos de la Lima borbónica, 1700-1821”, HistóriaRevista 21, n.º 3 (2016): 66-87,
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5870483; Margarita Suárez, “El Perú
en el mundo atlántico (1520-1739)”, en CompendiodehistoriaeconómicadelPerú.Economía
delperíodocolonialtemprano, ed. por Carlos Contreras, t. 2 (Lima: Banco Central de Reserva
/ Instituto de Estudios Peruanos, 2009), 229-311; Amedeo Lepore, “Inserción y dinámicas
del sistema hispanoamericano en el circuito del comercio atlántico”, en EntreMediterráneo
yAtlántico.Circulaciones,conexionesymiradas, ed. por Antonino de Francesco, Luigi Masci-
lli Migliorini y Raaele Nocera (Ciudad de México / Santiago: Fondo de Cultura Econó-
mica, 2014), 519-544; Ana Crespo Solana, “Cádiz y el comercio de las Indias: un paradigma
del transnacionalismo económico y social (siglos XVI-XVIII)”, e-Spania 25 (octubre 2016),
http://journals.openedition.org/e-spania/26016; Juan José Baquero González, “Los pro-
digios del comercio. Miradas cruzadas en torno al tráco comercial americano”, en España
yAméricaenelbicentenariodelaIndependencia:miradassobreloextrañoyelextranjero, coord.
por Rafael Sánchez Mantero y Estela Erausquin (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2011),
49-86; Maximiliano Camarda, “Una aproximación al comercio exterior ultramarino de la
monarquía española a nes del siglo XVIII”, Magallánica,RevistadeHistoriaModerna 4, n.º
7 (julio-diciembre 2017): 240-262.
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63
proCesos
51, enero-junio 2020
Por otra parte, el comercio del Pacíco, mediante el Galeón de Manila
y otros esquemas lícitos o permisivos, explica la presencia de productos de
la China en toda América, incluso en forma amplia en apartadas regiones
de los Andes, tal como ha planteado Mariano Ardash Bonialián en diversos
trabajos, en especial en ChinaenlaAméricacolonial. Más allá de la presencia
de cosas de la China, como los tejidos de seda y la seda en hilo, los escritorios
lacados o la porcelana, debe señalarse que estos productos de muy diverso
costo eran utilizados por gente de distintas calidades y que su presencia en
testamentos, inventarios y dotes, permite extender la idea del mundo hacia
territorios distantes y plenos de misterio.
69
Documentos como el QuadernodemuestrasdelosgénerosdeEuropaque
tienenestimaciónenQuitoysuProvincia...,en el que se recogen colores y es-
tilos que son una importante fuente de información sobre la estética de los
materiales, muestran los tejidos apetecidos por las mujeres quiteñas.
70
En el
Quaderno destinado a Quito, se conservan muestras de telas y encajes sobre
un fondo de paño azul y esto nos permite dotar de viveza a las prendas de
vestir masculinas y femeninas; al parecer quien organizó el muestrario fue
un comerciante con experiencia quiteña. En esta muestra de tejidos podemos
conocer cuáles fueron los colores llamados perla, clavel, verdemar, amarillo,
amarillo tostado, piche, azul oscuro, carmesí, verde, negro, jardín, que lucen
las mujeres sobre su cuerpo; cada uno de los colores genera sentidos diver-
sos por su agencia. Los tejidos de este muestrario incluyen paños; cintas de
felpa, bordadas, de ores y listas, labradas y llanas, de sauces, estampadas,
listadas, de aguas y de terciopelo; velillos a listas y ores, de oro y plata,
llanos y estampados y bordados; chorreados de seda, de colores vivos y a
ores; tejidos de seda; terciopelos; rengos y gasas nas.
La diversidad de los bienes disponibles en Quito se aprecia también en el
expediente que don Juan Francisco de Saabedra inicia en septiembre de 1779
contra don Carlos de Araujo, acusándole de cobrar tasas en exceso por los
tejidos y otros productos que importa, fundamentalmente, desde Europa.
71
Los valores suman un centenar de miles de pesos y muestran la impresio-
nante variedad de bienes que se comercian hacia la Audiencia de Quito. Las
mujeres, y también los hombres, usan cosas que provienen de diversos sitios
69. Bonialián discute el concepto generalizado de que los productos de la China esta-
ban en uso solamente por las personas de élite y muestra cómo, al contrario, este atrave-
saba numerosos colectivos sociales. Bonialián, ChinaenlaAmérica...
70. Hay referencias a este Quaderno en un estudio de Phipps cuyo énfasis recae en la
Nueva España. Elena Phipps, “New Textiles in a New World: 18th Century Textile Sam-
ples from the Viceregal Americas”. Textile SocietyofAmericaSymposiumProceedings 898
(2014), http://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/898.
71. “Juicio del año de 1779...”.
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Fuente: “Juicio del año de 1779, Sobre derecho de tassador de ropas que sigue don Juan Francisco de Saabedra, contra don Carlos
Araujo”, 11 de agosto de 1794, ANE-Q, fondo CorteSuprema, serie Ropas, caja 8, exp. 2.
Madrid
Sevilla
Marsella
París
Inglaterra
Bohemia
Flandes
Milán
Nápoles
Calabria
Nimes
Granada
Valencia
Barcelona
Granada
Procedencia Mercancias importadas
Barcelona
Bohemia
Calabria
Flandes
Granada
Inglaterra
Madrid
Marsella
Milán
Nápoles
Nimes
París
Sevilla
Valencia
Indiana
Aderezos de piedras engastadas
Seda
Puntas andinas, paños
Listones
Paños, carteras con navajas
Navajas, cera
Sombreros negros
Terciopelo liso, grasa, galones falsos
Cintas
Tripes y sargas
Sombreros nos, cintas negras
Cintas
Terciopelo liso
Mapa 1. Origen de las cosas importadas por don Juan Francisco de Saabedra, 1779
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de producción; así, de Francia provienen los tripes y sargas de Nimes, cajas
de cintas negras, sombreros nos de París y sombreros negros de Marsella;
de Milán, terciopelo liso, gasas, galones falsos, seda de Calabria, cintas de
Nápoles y terciopelo fondo; de Inglaterra: paños, carteras con navajas, tije-
ras y pinzas; de Flandes, puntas andinas y paños; de Bohemia, aderezos de
piedras engastadas; de la China, desde Cantón, cajetas con alma de carey y
tocadores ordinarios con su espejo. Por su parte, se importaron de España
pañuelos negros de Barcelona, terciopelo liso de Valencia, listones de Gra-
nada, cera de Castilla, cintas de Sevilla, indiana de Barcelona, navajas a la
madrileña, cajetas de Barcelona. Se trae cera y tinta añil desde Tumbes.
Tanto los elementos que encontramos en el Quadernocomo las cosas con
las que comerciaba Saabedra, se maniestan en los usos privados y públicos
de las mujeres y los hombres. Así, quizá las cejas delineadas de María Jose-
fa (gura 1) fueron posibles, deniendo su belleza y atractivo, gracias a las
navajas, tijeras y pinzas con su espejo que venían de Inglaterra; las mangas
de encaje de María Margarita (gura 2) tal vez se elaboraban localmente con
las puntas andinas o las gasas de Milán; el paño de Inglaterra y de Flandes,
o el terciopelo liso de Valencia, podrían componer el forro de las sayas que
vestían las mujeres; la seda de Calabria sería útil en la confección. De la mis-
ma manera, la diversidad de colores en la muestra del Quaderno serviría de
inspiración a las costureras y sastres locales que podían usar las diversas cin-
tas para completar las sayas, descritas por Santa Gertrudis; los velillos con su
diversidad completaban los encajes de las blusas; los rengos y las gasas nas
intervenían en la confección de las prendas interiores. Las cosas en su origen
exótico denen el aspecto de la persona de calidad; esta construcción sería
notablemente distinta sin ellas, por esto la circulación de bienes que hemos
identicado establece por su agencia las características del sujeto.
ConClusiones
Las manifestaciones externas de la persona femenina de calidad residen
sobre el cuerpo por el empleo de joyas y vestidos costosos, de detalles como
encajes y bordados. Las prendas, por su complejidad y belleza, denen los
“regímenes particulares de la persona” en donde se construyen los lenguajes
de la individualidad, según Nikolas Rose, posible gracias a la diversidad
de los objetos en uso que hemos encontrado en los retratos, documentos,
testimonios y en museos y repositorios.
72
Lejos de tratarse siempre de una
72. Nikolas Rose, “Identidad, genealogía, historia”, en Cuestionesdeidentidadcultural,
ed. por Stuart Hall y Paul Du Gay (Buenos Aires: Amorrortu, 2011), 217-219.
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66
imagen recatada y moralista, la mujer criolla quiteña incorpora en su régi-
men particular elementos de belleza y sensualidad que, junto a los de exclu-
sividad y riqueza, conforman una imagen, con elementos especícamente
femeninos, que se coloca a la par de la del esposo en sus retratos.
Las cosas creaban sentidos diferenciados y denían imaginarios y fronte-
ras sociales, cuya variación todavía debe estudiarse con mayor profundidad.
En la sociedad colonial, las fronteras simbólicas, que según Stuart Hall son
puntos de adhesión e identicación social, se establecen a través de denir
lo que excluye y omite, y lo que incorpora como construcción y cierre.
73
En la
Audiencia de Quito, situada en un espacio alejado de la metrópolis, era po-
sible acceder a bienes exóticos de circulación oceánica, se prescinde de cosas
comunes y se agregan objetos de origen foráneo que se denen por su agen-
cia, en términos de Gell, para construir la persona de la mujer criolla quiteña
en la que las fronteras marcan la especicidad de su locus en la sociedad.
74
De la información consignada en los documentos es posible denir la
amplia circulación de cosas en el contexto de la sociedad preindustrial. Euro-
pa, a través de sus factorías de alta calidad, se convierte en la principal pro-
veedora de objetos exóticos de prestigio, que son apetecidos particularmente
por las mujeres criollas de élite, y cuyo uso dene fronteras al interior de la
sociedad quiteña. Las diferencias del ser entre los grupos sociales de la épo-
ca, varía en función del origen y el acceso a las cosas y en su diversidad, pero
además nos acerca a la estética de los materiales, a la sensibilidad cromática
y a los detalles decorativos, que permiten entender procesos históricos loca-
les en el marco de la historia de las mujeres.
73. Stuart Hall, “¿Quién necesita ‘identidad’?”, en Cuestionesdeidentidad..., 13-39.
74. Gell, Arteyagencia...
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67
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